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美騎編者按：尼泊爾被譽為“徒步者的的天堂”，徒步路線極多且設施完善，其中最負盛名的便是環(huán)安娜普納地區(qū)環(huán)線（Annapurna circuit trekking，簡稱ACT）和珠峰地區(qū)線路（Everest Base Camp，簡稱EBC），安娜普爾納地區(qū)位于尼泊爾北部，喜馬拉雅山中段。在世界十大徒步路線中，ACT綜合排名第一，沿途自然景觀和人文景觀最為豐富，配套設施也最為完善。那么，騎行ACT是一種什么樣的體驗呢？本周三美騎網(wǎng)將更新“沙漠里一棵蔥”的ACT大環(huán)線騎行故事的完結篇，歡迎點贊、評論和分享。

一切諸法本，因緣生無主�！�—《過去現(xiàn)在因果經(jīng)》

悉達多•喬達摩（即佛陀、釋迦牟尼），二十九歲那年離家出走。貴為迦毗羅衛(wèi)國（今尼泊爾境內(nèi)）太子的悉達多這一出走改變了整個世界。正因為這一出走，才有了后來的佛教，以及佛教傳入中土的三條路線，其中一條就是由東印度（包括尼泊爾）翻越喜馬拉雅山脈進入西藏的藏傳路線。

（一）“神的雙眼”、“毀滅之神”手中的三叉戟

2019年國慶，選擇在喜馬拉雅南麓的尼泊爾安娜普爾納地區(qū)騎行，沿途村落濃濃的宗教氛圍、迥異的民族風情是吸引我的原因之一。

從貝斯薩哈出發(fā)，隨著海拔的抬升，沿途村落相應居住著尼瓦爾人、古榮人、瑪迦族、塔芒人、藏人、塔卡利族人……要分清誰誰誰是哪個民族的，比糖里撒把鹽讓你揀出來還難，好在路邊的宗教建筑能告訴我們：他們的信仰與價值取向。

第一天居住在海拔840米的布勒布勒小鎮(zhèn)，村民洗衣洗菜的河道邊就建有帶“神的雙眼”的佛塔。

這是尼泊爾佛塔特有的標志，那個像問號的鼻子，代表尼泊爾數(shù)字1，寓意萬物和諧一體。寶匣上的四對佛眼既表示佛的存在，又象征佛對于凡人內(nèi)心的解讀與審視。

行至海拔1270米巴渾丹達古鎮(zhèn)，徒步小徑上豎有這樣的一個“三叉戟”的小塔，那是印度教三相神之一、“毀滅之神”濕婆手中握有的“比那卡”。印象中古希臘神話中的波塞冬也有這樣一件兵器。

無論是在古希臘還是在古印度，好像都有這種超自然神力，且兼具破壞與希望的神祇存在，是人們敬畏大自然的破壞性力量？！

（二）尼泊爾的創(chuàng)造者、“會彈琵琶的神仙”

騎行到海拔2670米的茶梅，轉(zhuǎn)經(jīng)筒、經(jīng)幡、瑪尼堆等“藏族風”越來越強烈。

在茶梅村口的轉(zhuǎn)經(jīng)筒神龕里，我見到了木板漆畫“文殊菩薩”，還有中國佛教寺院里常見的、“會彈琵琶的”持國天王。

在尼泊爾，“文殊菩薩”的地位極高。

在尼泊爾經(jīng)典史詩《斯瓦揚布往世書》中，文殊菩薩是尼泊爾的創(chuàng)造者。

書中寫到，喜馬拉雅山南麓有一個神秘的谷地名叫“納加哈達”，“納加哈達”指“蛇湖”的意思。這里四周有山，中間是一片大湖，而在湖中棲息著一條大蛇，因此這一帶人跡罕至。

后來遠在中國的文殊菩薩途徑這里時，向上天祈禱，隨后拔劍劈山，得谷地中的湖水從劈開的山口處奔流而去，那條大蛇也隨之游走。

從此谷地露出了肥沃的土壤，周圍的百姓得知后也陸續(xù)遷入，很快系列城鎮(zhèn)就在這里出現(xiàn)了。

這就是今天的加德滿都谷地(Kathmanduvalley)，而“尼泊爾”一詞在尼瓦爾語中的含義就是圣人養(yǎng)育的地方。

據(jù)說為了感謝文殊菩薩劈山放水，當?shù)氐囊蛔�城市取名為“文殊帕坦”，它就是日后南亞地區(qū)極富盛名的佛城帕坦的前身。

此后，一位佛教僧人來到谷地,他在谷地西北的一座小山上修建了一座窣堵坡，象征著智慧蓮花，用以照耀谷地。這也就是日后尼泊爾的標志性——佛塔斯瓦揚布納窣堵坡的前身。

雖然這些只是神話傳說，但正是這些神話傳說反映了尼泊爾的文化基礎，同時也體現(xiàn)了佛教在尼泊爾這樣一個以印度教為主流的宗教國家中的重要地位。

（三）“釋迦牟尼是毗濕奴的第九個化身”

翻越海撥5416米的坨龍埡口，速降至海拔3760米的木克提納斯收車。

這里有一座遠近聞名的“Muktinath(木克提納斯)神廟”，神奇之處：印度教、藏傳佛教共處同一寺院。

位于Yakawakan峰下的這座神廟，被印度教徒譽為解脫之地，供奉著印度教地位最高的毗濕奴神。

寺內(nèi)有108個牛頭造型的泉眼，很多朝圣者均會以冰冷清泉沖身洗罪，他們相信用這里的水沐浴可以保證死后的救贖。

我去拜訪的當天，正好有一“家族進香團”來此沐浴。一家高高興興沐完浴，最后來張全家福，不知為何最小的兒媳婦死活不想?yún)⑴c，家中的幼子、他的丈夫（手提攝影機者）開始指指點點，甚至走上前去扇了一個耳光，拖拽她入群照相。

小媳婦哭哭啼啼進群拍了張合影，“進香團”（包括此前沐浴時見到的一對年輕情侶）又去了釋迦牟尼佛像、藏傳寺院禮拜。

在尼泊爾，許多人同時信奉印度教與佛教（在印度教中，人們相信佛陀是毗濕奴的第九個化身），民眾對于兩教神像的膜拜方法也大致相同，在他們使用的祭祀物品中都包括紅色的朱砂粉、細碎的花瓣還有潔白的米粒。

人們拜完神像后，再用圣水摻和著土將這些物品混合成糊糊狀，接著涂抹在一些神像上，剩下的則涂抹在自己及家人的額頭上。尼泊爾人認為這樣自己就可以與神明同在，這種形式也被尼泊爾人稱為“迪嘎”。

在木克提納斯村口東北面的山上，供奉著一座蓮花生大師金身像的四角佛龕。據(jù)傳，這里是蓮花生大師去西藏傳教之前的在此駐足冥想的地方。

就在我抱頭鼠竄般進入這一高原古村落、四處找落腳地時，有中國游客主動走上前來向我推薦了他所住的酒店，由此我結識了一對來自福建的夫妻。

在事后的聊天中，從他們給我拍的照片里我才知道：當天，我們是一起從前進營地出發(fā)翻越的坨龍埡口。

在安娜普爾納騎行，幾乎每天都發(fā)生這樣的事情：前幾天打過“照面”的徒友，后幾天又會在路上不期相遇……就像我在壞車的路上得到無數(shù)好心人幫助時感嘆的那樣：一葉浮萍歸大海,人生何處不相逢！

惜緣，了緣，一切隨緣。

（完）

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責任編輯：蝦餅