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騎行新藏線（完結）23天馬不停蹄 終迎2138路碑
美騎網友瀏陽海心從2010年開始騎行進藏，10年間已經騎過多條不同的進藏路線，包括川藏線、青藏線、滇藏線……美騎網連載分享瀏陽海心的新藏線騎行游記，每周一更新，歡迎轉發(fā)、評論、點贊。
奔向2138
小謝老師天沒亮就轉山去了，義廣和姜哥沒有轉山計劃，我們三個就啟程往43公里外的霍爾鄉(xiāng)騎去，路程不遠，不要爬山，我也正好調整一下。
塔爾欽出發(fā)得晚，路程不遠路況又好，自然很早就到了霍爾鄉(xiāng)，我大約是早到了十幾分鐘的樣子，就把車靠在奇男昨天發(fā)給我位置的住宿飯店門前的燈柱子上，以方便義廣和姜哥看到過來，然后微信發(fā)了位置和語音�？烧l知一等再等，大概有了半個多小時，飯店的老板娘都開始取笑說后面的人是不是爆胎了，怎么還不見來呢?是��！我也納悶，這里進霍爾鄉(xiāng)才幾十米，這個路口進來也只幾十米，何況我就站在路口，怎么就不見人過來呢？我再走到路口往回望，干凈筆直的路上卻有不見人影！難道真是爆胎了？狐疑間我再發(fā)語音給義廣，收到的語音卻是說他和姜哥已經在路口第一家東北青年客棧住下了。
回想起一路來的情形，我也就沒有再回什么話，一個人吃了個飯就躺下來休息了，連老板娘介紹說出鄉(xiāng)不遠就是圣湖邊都提不起興致來去。
天剛剛亮起就請老板娘做了碗蛋炒飯，準備出發(fā)的時候，卻見對面的客棧前有好幾個騎友也在整裝待發(fā)，遠遠的打聲招呼就向著115公里之外的馬攸拉檢查站騎去，也沒有再給義廣他們發(fā)信息，反正今天的目的地是一樣的。
出霍爾鄉(xiāng)5公里，在黃黃的荒原和遠處的雪山之間，鑲嵌著的那塊延展到遠方的巨大藍色寶石，就是圣湖瑪旁雍錯，只不過看湖要在高處，這樣子平平的視線下，這個世界上海拔最高的淡水湖是顯露不出她的氣勢來的�，斉杂哄e也是亞洲四大河流的發(fā)源地。西藏人認為馬泉、象泉、獅泉、孔雀四大圣河都源自岡底斯山，自岡仁波齊流向四方，奔騰萬里后齊歸入印度洋。這一事實冥冥中似乎在向世人昭示：這里就是萬水之源，就是世界中心。
奇巧的是45公里之后的另外一個湖公珠錯，湖就那么狹長的傍路而臥，不時有山谷間的溪流注入湖中，就都要走公路上的橋下流過，過第一座橋的時候，眼睛的余光看到溪水中黑壓壓的一片，我還沒有怎么在意，當?shù)竭_第二座橋的時候，我猛然間才想起昨天奇男發(fā)的視頻，視頻里是黑壓壓跳動的魚群——對！就是這里！我把車靠到橋邊，伸頭望向橋下——果然是魚！黑壓壓的密密麻麻布滿了整個河道！這個季節(jié)是湖里的魚兒洄游到溪流淺水中產卵的時候。所以只要是流入湖中的地表徑流里，大都滿滿的都是魚，而藏民們是不吃魚的，所以就有了現(xiàn)在眼前這般的奇景。
早起碰見的騎友有一個打聲招呼已經超我而去了，有一個小伙超了我后又落到后面去了，義廣和姜哥是一直都還沒有看到影子，我還是一個人在往前奔馳。16點20翻越海拔5211米的馬攸木拉山埡口，幾滴雨嚇得我又一溜樣的往山下沖。在藏地高原，埡口因為海拔高又是風口，幾乎隨時都有可能來一陣雨雪冰雹加狂風，像我碰到的這般做做樣子的情形已是我福德無量了。
下午六點，我是第二個到達馬攸拉檢查站，超我而過的成都的石頭早我半小時到達。沒有多久，落在我身后的貴州的小胖，海南儋州的泉哥以及義廣、姜哥就都陸陸續(xù)續(xù)的到了。晚餐時六個人就圍了一桌子，義廣吐槽著東北青年客棧的老板不給做早餐，石頭描繪著走在我前頭爬馬攸木拉山的風多么的暴虐他，小胖和走在后面的人也在描述上山時對抗逆風的艱辛，唯有我，默不作聲的一會兒看看這個，一會兒又看看那個，我心里納悶著：真的還是假的��？怎么我就碰不到啊？
檢查站旁邊的客棧算是新藏線上住宿條件最差的，攻略上說是只此一家，大家也就沒有去找，過后聽人說前面還有新開的客棧，估計條件是要好些的。更為牛氣的是，大清早的六個人算準時間起床，可飯店老板說了八點鐘開門提供早餐硬是早一分鐘都不開門，好在早餐的分量和質量都合了騎行者的意，在大伙兒的意識里也算是扯平了。
出檢查站，公路的兩旁是地勢開闊的草原，可惜就是草的長勢不算太好。從公路右邊的遠處，可以看到閃耀著雪光的喜瑪拉雅山脈。路就那么平平整整的在草原上扭來扭去，今天的路程里也沒有山要爬，幾個人也就休閑而行，時不時的停下來在路邊坐著聊些見聞，即便是如此，才下午3點，我們就到達了帕羊鎮(zhèn)。
帕羊是個極具西部風味的草原小鎮(zhèn)，帕羊系藏語“中間寬廣”之意。小鎮(zhèn)外是一大片由紫花針茅和蒿子鋪就的牧場，牛羊悠游于青青草原和皚皚雪山之間，一派如詩如畫的田園風光。這個去往“世界中心”的神山驛站，更有著特殊的地理位置：處于219國道黃金分割點，早發(fā)帕羊鎮(zhèn)，往東可夜宿日喀則，往西則夜宿獅泉河，途徑了阿里和后藏的主要景點。
近3年來，在寶鋼集團公司的大力支持和寶鋼第五批援藏干部的強力推進下，帕羊鎮(zhèn)的“全國重點小鎮(zhèn)”建設步伐不斷加快，面貌日新月異。如今，帕羊鎮(zhèn)已成為仲巴縣乃至日喀則西部新一輪發(fā)展的引擎。
走進鎮(zhèn)子，寬闊的219國道一穿而過，街道兩邊大都是四川和重慶人開設的超市、旅館、飯店，也恰恰是因為開發(fā)的緣故，帕羊鎮(zhèn)的物價水平比前面所經過的地方都要貴，飯館里一份西紅柿炒雞蛋要價為45元，想必精明的店主是看準了自駕游的游客大都經濟條件不差，只是對于我們這些騎行者而言，就大都不會去趕這個趟，一路走來啥樣子的艱辛沒有過呢？我就和小胖去一個藏家茶館吃的藏面，而其他人也大都是吃的20塊一碗的面條。
帕羊鎮(zhèn)出發(fā)的時候，又多了一個江蘇的老年騎友，已經60多歲了，石頭他們叫他老頑童。
國道依然在馬泉河谷地間延伸，河谷兩側是由高蒿草組成的沼澤化草甸，依然有悠閑的牦牛、羊和馬等穿插其間。作為雅魯藏布江上游主要的水源保護地，整個馬泉河濕地流域已經形成了自然保護區(qū)，路邊很多地方都有鐵絲網圍著。
出鎮(zhèn)子沒有多久翻越朔格拉山口之后，廣漠無際的河谷草地上，開始散散落落的出現(xiàn)巨大的黃色新月形沙丘，在隨意堆砌著白云的藍天下，在綠意點點點的河谷間，色彩豐富而又有很強的層次感。
這些沙丘是冬春旱季馬泉河枯水季節(jié)裸露的河沙，在經常的西風作用下搬運堆積起來的。沙丘垂直于風向，多的地方，像鏈條一樣連接起來。幾個遠涉荒原而來的人就按奈不住內心的喜悅，顧不了現(xiàn)在還是4500的海拔，在沙丘上恣意的奔跑、跳躍……
順風順路又順水的幾十公里山間谷底盡頭，豁然開朗處，馬泉河就陡然化身，開始構建青藏高原上流程最長、流域面積最廣的雅魯藏布江，剛出谷口立身遠眺，其恢宏磅礴的氣勢就已初見端倪。
到了開闊地，也就是到了新仲巴了，縣城就在離國道5公里的山腳下，我、義廣和石頭在三岔路口稍稍休息了一下，眼看得前方老仲巴方向開始有烏云堆積，就沒有再等后面的人，趕緊的往老仲巴奔去。馬不停蹄的時間也剛剛好，就在進村前的扎東寺門口，噼里啪啦的雨滴正好為我們進寺褪去了一身紅塵熱障之氣。
扎東寺不大，在此地卻已有1300多年的歷史。據說扎東寺是吐蕃王朝的創(chuàng)立者松贊干布的王妃尼泊爾尺尊公主所倡建。佛塔、經幡、轉經廊、大門、主殿一樣不缺。這里自古就是岡底斯神山之門，是前往岡仁波齊轉經的必經之地。所以這個千年古寺在佛眾心中有著崇高的地位，是后藏的四大古寺之一。
內蒙的騎友火鳥提前半月騎行也是住在這里，他告訴我說那天的老仲巴只有他一個人體驗著老仲巴的沒落與凄涼，而我們雖然有幾個人，可就一個小賣部、一個小餐館再加關門閉戶的十幾座房子，我們是怎么也不敢把這里和舊縣機關所在地聯(lián)系起來的。
黎明時分的雨聲打亂了我們原本從老仲巴一天騎到薩嘎縣城的計劃，固執(zhí)的老頑童還是天一亮就走了，八點早餐后泉哥穿戴上全套的雨具也走了，剩下的幾個人都不想經歷雨衣雨褲里悶熱難受的感覺，就把計劃調整為只騎到57公里之外的拉藏鄉(xiāng)，這雨就不在了我們心上，海聊胡聊的到了10點多，淅淅瀝瀝的雨拗不過我們停了。我們出發(fā)時，義廣就說這天七里八里的，干脆搭車走好了，可凡事皆無常，一直到他磨磨蹭蹭的爬到突擊拉山口，他依然沒有攔到車，也就只好亦步亦趨的跟著我們到了拉藏鄉(xiāng)。
內蒙的老楊找遍整條街，先到的幾個人卻毫無蹤影，想必還是趕往薩嘎了，可眼望著前方那每到下午就會出現(xiàn)的黑壓壓的烏云，我們幾個還是沒有往前趕了，誰知道前面的烏云里會隱藏著些什么呢？
拉藏鄉(xiāng)到薩嘎縣城的87公里雖然有個查藏拉山口，難度卻是不大，而像模像樣的薩嘎縣城也算得上繁華。住進提前到達的石頭訂好的賓館，他昨天到達拉藏鄉(xiāng)再往前追趕老頑童和泉哥時，雨和逆風再加上爆胎把他阻在了達吉嶺鄉(xiāng)，等他今天上午到薩嘎時，老頑童和泉哥已經由這里分路往珠峰大本營去了。
而前我一天到達薩嘎的奇男也是今天往大本營走了，終究這一趟還是沒有逮到一路同行的機緣。
世事如棋局局新，凡事又怎么可以依照我們的內心所想呢？無常是常態(tài)，隨緣也是常態(tài)，太過于執(zhí)著，便只會徒增自己未能如自己所愿的惆悵。
新規(guī)劃的219國道是往大本營那邊去了，我們是走的老路線，一不留神又是一個海拔5000米以上的愧拉山口，五個人的隊伍拉得有點長，我是第三梯隊，下山路過加加鎮(zhèn)，離目的地切熱鄉(xiāng)也就只有28公里了，剛一進鎮(zhèn)口，就見姜哥在路邊的茶館門口揮手，兩個人就在茶館里要上一壺酥油茶，和茶館里的兩個藏族女孩有一搭沒一搭的聊著休息。
也恰恰是這一壺茶的功夫，等我和姜哥就在離切熱鄉(xiāng)2公里的地方，終究還是沒有趕得過前方黑壓壓的烏云，狂勁的逆風夾著大滴大滴的驟雨迎頭澆來，姜哥沒有停，往雨簾中沖去，而我則躲進了身邊剛好遇到的一個橋洞里。
雨是下得稀稀落落的，而風就威猛些，直吹得地上的簇簇的草兒折腰狂舞，貌似要折斷一般。大約是個把小時的光景，我眼看著后面也是避過了逆風和暴雨的義廣與小胖過來了，就從橋洞里鉆了出來，冷不丁的一聲喊，倒是把他們嚇了一大跳。三個人趣笑著也就幾分鐘就到達切熱鄉(xiāng)的客棧了。
從海拔4900的切熱鄉(xiāng)到海拔4600的桑桑鎮(zhèn)，原則上就是下坡多起來了，雖然有索白拉山口和結拉山口橫亙其間，倒也都沒有什么難度。義廣還是沒有攔到車，也就索性再騎兩天了。一路上大伙兒就都留意著尋找自己出生年份的路碑，以便留個紀念。而我的目光，是放在了標注“2019”字樣的路碑上，2019年騎行219公路上的2019路碑處，多少也算是一點特殊的記憶吧。
路碑快要找到的時候，可也到了下午的烏云狂風登場時間，幸好離得桑桑鎮(zhèn)也就10公里了，給車兒留個印記后，零星砸下來的雨點已經容不得我慢條斯理的擺poss了。匆匆的急趕慢趕，終究又是沒有干得過狂勁的逆風，一時間平坦的谷地間又找不到避雨的橋洞，情急之下就和小胖一起躲到了路邊修路的大壓路機頂棚下。剛剛躲好，狂風就夾著雪粒子呼啦啦的過來了，打在推土機的頂棚上悉悉索索的響，斜刮過來的狂風和驟然降下來的溫度讓頂棚下已經不好躲了，我便只好窩到了推土機高高的底盤下。
狂風、雪粒子、大雨、小雨，交替進行曲奏了大概半小時，頭頂?shù)臑踉凭捅淮档闷吡惆寺淞�。清洗過的桑桑鎮(zhèn)也就以一種雨后的清新氣息迎接著我們這一幫行者的貿然造訪。
最后的沖刺時刻到來了，客棧老板也告訴我們，今天桑桑鎮(zhèn)到拉孜的路程不難騎，前面的20公里就可以干掉嘎拉山口和幫拉山口，最后的昂拉山口幾乎也就沒有一點難度了，只要不趕上下雨和逆風，到達拉孜的時間肯定不會太晚。
早早地出發(fā)，就要到達終點的心情既是興奮的，又是愉悅的。春風得意馬蹄疾，此時此刻的車輪大概是比馬蹄還要快了：
8點57分嘎拉山口；
10點13分幫拉山口；
14點15分昂拉山口；
16點35分新藏線終點2138路碑。
23天馬不停蹄的奔馳，站到2138公里的終點，我的內心里卻沒有大起大落的激動，只是覺得我又走完了一段自己想要的旅程，來時路的點點滴滴這一刻也已經云淡風輕了。我只是我，宇宙間一顆微不足道的塵埃，于紅塵中的那個叫“家”的地方來，現(xiàn)在就又回到那個家里去。
回家的路
到達拉孜之后，騎行新藏線的旅程便結束了，直接跑到拉孜汽車站，卻發(fā)現(xiàn)沒有去日喀則的班車了，就轉悠到318國道上，準備去與石頭他們會合。
一到路邊，卻正好有一輛仲巴縣發(fā)往日喀則的班車路過在下客，急忙過去問，師傅打量了我一下說：
“你把自行車綁到車頂上去就可以走了，小心些哦！”
我立馬麻利的卸下馱包放到車下行李柜，再扛起單車從車后的梯子上爬上車頂綁好，十幾分鐘后，班車就向著日喀則開去。
我給石頭他們發(fā)了微信，車窗外飄過似曾相識的景象，2013年的6月份，我、周政明兄、鄧全輝兄和大瑤的坤大帥哥一起，就是從這條路上一直碾壓到了樟木口岸，再直至加德滿都的。整整六年時光流逝過后，我又一次從自己的記憶里經過，生活的常態(tài)是世事的難料，六年前的我又何曾想得到今時今日呢？
車到日喀則市區(qū)已經是晚上的九點了，天在下著蒙蒙細雨，幫我把車子從車頂上搬下來，我問師傅：“師傅多少錢？”
“50塊”師傅回答后接著問我：“你這是從哪里騎過來的？”
我一邊低頭從腰包里往外翻錢一邊說：“新疆葉城，23天騎到拉孜的”
“噢！那就不給錢了！”這個敦實的漢子笑著用手擋住我遞給他的錢，轉身往車上走，“不要給錢了！你趕緊找住宿去�！�
匆匆的攔住他，掏出手機合個影，車便向街道的燈影里駛去。涼涼的雨絲飄淋到臉上，瞬間就被心胸間涌上來的溫暖蒸發(fā)，在我的每一次遠行中，我總會遇到像大哥這樣萍水相逢的人，雖然只是匆匆的一面之緣，卻會讓我得到家人般的關愛，體察這人世間的種種美好。
8月2日早上的雨卻比昨夜大了些，也沒有要停的跡象，輾轉到日喀則車站坐上去拉薩的大巴，依然又走一次曾經的記憶，又一次住進布達拉宮后面的驢舍，居然還是住在了去年的房間里，只不過同住的人不是中華了，而是銀川小伙鴻昌了。
入夜的拉薩烏云蓋頂，我和鴻昌走在布達拉宮廣場上，高大巍峨的宮殿以一種璀璨的姿態(tài)在夜空中閃亮，這里，自古以來就是千千萬萬人的精神家園，面對川流不息的轉經人群，我知道，這片廣袤而神秘的土地，與我此身此生的緣分，還遠未止盡……
2019年8月
（完）
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責任編輯：蝦餅
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以夢為馬 詩酒趁年華----一個喜歡騎行的自由職業(yè)者。
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