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作者Fier斐兒獨(dú)行滇藏線，從借車到出發(fā)，從買裝備到學(xué)習(xí)修車，“每一場說走就走的旅行背后都是平時的日積月累”，美騎網(wǎng)每周五連載，歡迎評論支持。

菲兒的滇藏線獨(dú)行日記（一）出走的理由

距離拉薩1314公里處，離開云南界，進(jìn)入西藏的第一站，芒康鹽井。

長下坡、平緩路，讓100KM也沒有磨滅第一天騎行的激情。一路甚至沒有過多的休息，但最后3KM的大斜坡加上日落前的橫峰 ，還是體會到了HC坡度的恐怖。擋位調(diào)到最小依舊爬不動，下來緩步推車，鹽井村就在眼前，這段陡坡推了1小時。想起朋友說“一旦開始推車就完了“（后來才知，推車才是常態(tài)），開始擔(dān)心后面幾天愈加變態(tài)的埡口。

終于抵達(dá)鹽井檢查站，幾位警察好奇的盯著我說，“最近騎行來的就你一個”。

聽名字便知，鹽井，特產(chǎn)井鹽。

鹽井境內(nèi)， 瀾滄江河谷兩岸，分布著幾十口天然鹽泉，距今已有1300多年的歷史。據(jù)說唐朝以前生活在這里的人就開始壘石固水，汲鹵曬鹽。而鹽井的獨(dú)一無二便在于這個“曬”字。

曬鹽本身并不獨(dú)特，自古以來海鹽 、湖鹽多采用曬鹽法制鹽。 比如近年火爆的茶卡鹽湖、 茫崖翡翠湖，還有東臺、西臺、大柴旦等等等等，無不是一望無際，大氣壯闊。水天一色的湖面，經(jīng)大西北的烈日和風(fēng)的干燥加工，變成大片大片白色鹽海。但內(nèi)地井鹽的制鹽法，多為深鉆鹵井、取鹵煎鹽，“煎”意味著要有火和器皿。而鹽井仍沿用著最古老的的曬鹽技術(shù)，利用大自然的力量萃取大自然的饋贈。

▲西藏鹽井千年古鹽田

為了最大效地率汲取鹽泉鹵水，鹽民們將鹽田就近架于江畔泉邊，用圓柱撐起大大小小的方形平臺，即是曬鹽場。 層疊錯落的鹽田堆在懸崖上，亂中有序，既要利用起有限的峽谷崖壁，又要保證每一塊曬鹽場的充足光照。鹽農(nóng)在迷宮般的鹽柱間穿行作業(yè)，從那些只有他們才熟知的洞口消失，又從另一個洞口出現(xiàn)，非常巧妙。3000多塊大小各異的鹽田分布在狹窄的河谷兩岸， 臨江倚崖，鱗次櫛比。俯視下，綿延1.5千米的曬鹽場猶如微微泛著橙紅的巨大眼影盤，十分震撼。和大自然壯闊的鹽湖帶來的震撼不同，這塊“眼影盤”講述的是代代相傳的鹽農(nóng)智慧和往日的輝煌。

不難發(fā)現(xiàn)， 鹽田上工作的，幾乎全是女人。從一千多年前開始，生于斯長于斯的她們，便從母親那里習(xí)得采鹽的生計。而鹽井的男人們，則負(fù)責(zé)將曬好的鹽巴馱到云南的香格里拉、麗江，四川的巴塘、康定 , 或著西藏的昌都賣掉。

陽光照進(jìn)瀾滄江峽谷的時間要比外面更晚一些，早上的江水冰涼刺骨。 鹽池水面平整如鏡，倒影著金色的山頭，也倒映著女人們佝僂的身影。也許她們并不知道，自己代代相傳，延續(xù)生命的生計，已經(jīng)成為世界上唯一存活的原始手工曬鹽技藝。鹽巴女人，也成了這獨(dú)一無二風(fēng)景線的一部分。

就這樣，她們每天至少要背五六十趟，甚至上百趟。等高原的陽光和峽谷的微風(fēng)將鹽鹵中的水分帶走，她們再來到曬鹽場上，腰彎了180度，一下下，把曬干的白色鹽巴刮成一朵花的形狀。

如今， 鹽田間支起了根根電桿，有了水泵抽水，鹵水運(yùn)到鹽田的辛苦工作不再需要女人們肩挑背扛。水泵將鹽泉的鹵水抽入自家壘好的鹽池 ，等一兩天，直到濃度飽和，再將鹵水灌入層層疊疊的曬鹽場。曬鹽架上，紅泥圍堰，再鋪細(xì)砂。細(xì)砂透水，留下的鹵水經(jīng)過陽光的烘烤，蒸濃結(jié)晶，即得食鹽。日積月累，滲透到架子下面的鹽水也結(jié)成了長長的鐘乳狀空心鹽柱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，猶如寒冬臘月的冰凌。由于年年雨季洪水沖蝕， 鹽田每隔一兩年就要翻修一次。鹽架所用木頭，是當(dāng)?shù)厝�十年以上樹齡的松木。石塊和沙土也就地取材，和江邊的鹽泉一樣，這些都是高原的饋贈。

鹽井一年之中只有一半的時間可以曬鹽，而四月是最好的曬鹽季節(jié)，能曬出一種略帶粉紅色的鹽，又因正直桃花盛開的季節(jié)，也稱桃花鹽，這是鹽井品質(zhì)最高的鹽巴。參觀鹽田 ，盡量避開7-9月的雨季。屆時鹽池灌滿雨水，曬鹽工作被迫停止。 鹽田里沒有了勞作的鹽農(nóng)，卻多了許多在鹽池里嬉戲、跳水的孩子， 鹽田便成了他們的水上樂園。

鹽井的位置說是滇藏茶馬古道的咽喉部位一點(diǎn)也不過分。歷史上鹽井是吐蕃通往南詔的要道，滇茶運(yùn)往圣城拉薩的必經(jīng)之路；重要的地理位置和包容的鹽井人民，造就了多文化共存的精神家園。如今，納西族的東巴教、藏族的藏傳佛教和天主教和諧地共存在這個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中。

傳說格薩爾王和納西王羌巴曾多次為爭奪鹽井食鹽而發(fā)生過交戰(zhàn)。最后格薩爾王戰(zhàn)勝了羌巴，占領(lǐng)了鹽井。到西藏吐蕃王朝后期，納西王子友拉成了格薩爾王的納西大臣，自此鹽井鹽田便一直由納西族管理。今天，鹽井成為西藏境內(nèi)唯一的納西人村落，也是除云南外少數(shù)的納西族聚集地。只不過這里年輕的納西族民們穿藏服，說藏語，生活方式基本藏化。

19世紀(jì)中葉，外來天主教士從印度進(jìn)入西藏 ，沿著滇藏茶馬古道來到鹽井，將西方的天主教堂帶到了這個橫斷山的峽谷古鎮(zhèn)。鹽井天主教堂成為西藏唯一保存下來并持續(xù)使用的天主教建筑。在村民不足一千名的上鹽井村，甚至能看到耶穌和釋迦摩尼像共處一室的神奇畫面。這里的傳教士穿的是藏裝，信徒使用的是全世界唯一的一套藏文版《圣經(jīng)》，教堂外部也是藏族民居的建筑風(fēng)格，連在圣母瑪麗亞像前敬獻(xiàn)的都是藏族傳統(tǒng)的哈達(dá)。鹽井天主教堂，也成為鹽井除了鹽田之外的最吸引人的景點(diǎn)。

未完待續(xù)

責(zé)任編輯：四棟二樓小腦斧