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公眾號“單車環(huán)球鐘思偉”作者87年小哥哥鐘思偉，自2013年6月16日獨(dú)自踏上單人單車環(huán)球夢想之旅，八年來已騎行亞洲、非洲、南美洲、北美洲四大洲37個(gè)國家，里程達(dá)九萬余公里。美騎網(wǎng)每周一連載他的騎行日志，歡迎大家評論支持。

在荒漠深處，環(huán)顧四周，天地之間只剩自己，還有一個(gè)忽明忽暗的影子。筋疲力盡時(shí)，我開始拷問自己：為什么你不選擇搭車逃離這一段地獄般的路況呢？

與此同時(shí)，內(nèi)心深處又冒出一個(gè)念頭，我想看看自己能承受的極限狀態(tài)是什么樣的？

▲清晨的布蘭卡湖

進(jìn)入第四天，玻利維亞的探險(xiǎn)旅程卻才剛剛開始。清晨的布蘭卡湖畔，炊煙裊裊，旅館老板熱情邀請我一起吃個(gè)早飯?jiān)偕下贰Ｂ灭^的斜對面，就是愛德華·阿瓦羅阿·安第斯動植物國家級保護(hù)區(qū)的售票處。

▲布蘭卡湖全景圖

▲翻過山頭就是智利境內(nèi)

▲布蘭卡湖畔

▲湖畔覓食的鳥兒

此山是我開，此樹是我栽，要想過此路，留下買路錢。大廳內(nèi)的女工作人員克麗歐菲·露西把我攔截住：繳納門票150玻利維亞諾（人民幣與玻利維亞諾的匯率約1：1.1）。與其說是買門票，不如說是付過路費(fèi)。

我坦誠地向她耐心解釋，自己騎車去烏尤尼鹽沼，別無選擇，必須途經(jīng)一段保護(hù)區(qū)的公路。當(dāng)她了解到我是從地球另外一端的亞洲中國，歷經(jīng)千辛萬苦才騎到南美洲玻利維亞，也許是出于對我這一段不可思議的經(jīng)歷的羨慕以及敬佩，她竟然放我一馬，分文不收。

▲與愛德華·阿瓦羅阿·安第斯動植物國家級保護(hù)區(qū)的工作人員合影

▲火山、荒漠與鹽湖交相輝映

▲天白云與缺氧同時(shí)存在，有一種恍惚進(jìn)入了西藏的感覺

進(jìn)入了保護(hù)區(qū)的地界，我繞著布蘭卡湖畔騎行半圈，來到它的鄰居——韋爾德湖（Laguna Verde），它在西班牙語的意思是綠湖。依偎著棕褐色的火山，徜徉在乳白色的石灰層中，韋爾德湖恍若一塊深邃的綠松石，鑲嵌這荒涼的天地間，壯美得令人窒息！

▲“深邃的綠松石”

穿過一白一綠雙眼湖中間的一片低洼地，淺一腳深一腳在沙土路推行，步履維艱。終于翻越過海拔4726米的埡口，飛馳而下，茫茫的大漠深處，竟然出現(xiàn)了一塊塊獨(dú)立的大理巖，好像十八羅漢永駐世間。

▲松軟的沙土路，推行幾百米就需要停下來喘口氣

▲荒蕪的高原景色

▲快到埡口了，看似一公里左右，實(shí)際上推車了一個(gè)多個(gè)小時(shí)

▲荒漠中的植物靠冰雪融水的滋養(yǎng)

▲回首來時(shí)推車路，車輪在沙土路上留下了如同蛇形一樣的痕跡

▲風(fēng)云變化莫測，在茫茫無際的荒漠中，孤獨(dú)感瞬間涌上心頭

▲數(shù)百萬年的風(fēng)化侵蝕，才形成如此奇特的荒漠景觀

▲越野車碾壓出的路況

▲野生“草泥馬”好奇地凝視著我的鏡頭，你會感覺孤獨(dú)嗎？

▲大理巖石荒漠景觀

趕在太陽落山前，騎行到海拔4400米的查爾韋麗湖（Laguna Chalviri）。鹽湖畔一團(tuán)團(tuán)水霧騰空而起，我把自行車停靠在一棟小屋旁，興奮地跳進(jìn)了一池溫泉，洗滌四天以來風(fēng)吹日曬的疲憊感。余暉映射在池中，上演著秋水共長天一色。

▲查爾韋麗湖

▲免費(fèi)的火山溫泉，背后是查爾韋麗鹽湖

天光漸去，我不舍地爬出溫泉池，循著近處的燈光去找過夜的地方。一處狹小的旅館大廳里，熙熙攘攘，擠滿了來自世界各地的游客，他們參加的是同一個(gè)旅游公司組織的三天兩晚自駕行程。

也許是因?yàn)樽�在越野車�(yán)锒几杏X疲憊，更何況獨(dú)自一人騎單車穿越，好幾位團(tuán)友紛紛好奇我是怎么一路騎過來的，還熱情地邀請我與他們共享晚餐。

▲坐在最里頭戴著帽子的是愛爾蘭的夫婦桑德拉·拉洛爾

旅館當(dāng)晚沒有空余的床位，一對來自愛爾蘭的夫婦桑德拉·拉洛爾熱心地給我騰出一個(gè)床位睡，而他倆卻擠在同一張床上。也許是我的騎行故事感動了他們，最后他們的善意也感動著我。

▲簡陋的旅館，但人情溫暖

第五天的天色剛蒙蒙亮，團(tuán)友們起床收拾行李，匆匆吃完早餐，就坐車上路了，他們今天的目的地是直達(dá)烏尤尼鹽沼，而我估計(jì)得一星期后才能騎到。他們坐越野車燃燒的是汽油，我騎自行車燃燒的是脂肪油，健身還環(huán)保。

在旅館吃了一份簡易的早餐：咖啡、湯和面包，臨走前老板不收我一分錢。在這偏僻的不毛之地，由于海拔高，旱季和雨雪季節(jié)明顯，一年中只有一半時(shí)間是旅游季節(jié)，旅館老板依靠解決旅游團(tuán)的食宿問題來掙取全年一家人的收入。

▲與玻利維亞旅館老板合影

離開溫暖人心的旅館，沿著海拔4400米的查爾韋麗湖畔沙土路，一路向北騎行，今天我計(jì)劃要騎到一處名叫“朝陽”的間歇泉（Geíser Sol de Mañana）。遠(yuǎn)離湖畔后，海拔開啟漸漸爬升，狂風(fēng)從海拔4926米的埡口強(qiáng)勁地吹襲下來。

▲查爾韋麗湖畔沙土路

▲查爾韋麗湖

我卷緊袖口，用頭巾把臉團(tuán)團(tuán)包住，攙扶著120多斤的單車，低著往前沖，試圖與風(fēng)沙來一場歇斯底里的搏斗。哪知道前行不到二十米，喘得上氣不接下氣，我捏緊前后剎車閘停頓住，以免魔風(fēng)吹著自行車倒走。

深呼吸一口氣，我在心底給自己打氣，而腿卻拔不動，頭腦開始冒出一絲眩暈感，不會是高反了吧？應(yīng)該不會的，我安慰著自己，想當(dāng)年出發(fā)時(shí)在祖國大地的青藏高原騎行，翻越5248米的嘉措拉山埡口，一點(diǎn)高反的征兆都沒有。

▲回望查爾韋麗湖

▲偶遇迎面而來順風(fēng)與下坡的日本騎友

環(huán)顧四周，天地之間只有自己，還有一個(gè)忽明忽暗的影子。我開始拷問自己：為什么你不選擇搭車逃過這一段地獄般的路況呢？

與此同時(shí)，內(nèi)心深處又冒出一個(gè)想法，我想看看自己能承受的極限狀態(tài)是什么樣的？至少現(xiàn)在我感覺體力還行的，只是速度慢一點(diǎn)而已。

▲翻越海拔接近5000米的埡口，嚴(yán)重缺氧，差一點(diǎn)有高反 

喝上一口水，繼續(xù)前行，我嘗試著走五十步，歇會兒再往前行，如此循環(huán)往復(fù)。晌午過后，在埡口休憩時(shí)，突然停下了一輛越野車，大叔關(guān)切道我的體力如何，是否需要搭順風(fēng)車。

心知最艱難的爬坡路段已經(jīng)挺過來了，我委婉拒絕了大叔的好意。再過一會兒，又有一輛車停下來，司機(jī)友好地跟我交談起來，你是哪國人？從哪里騎來的？要騎去哪里？

他的車內(nèi)正坐著兩位亞洲面孔的女生，一聽到我來自中國，她們搖下車窗玻璃聊天，臨別前遞來一塊巧克力，在異國他鄉(xiāng)，更何況在這荒無人煙的沙漠里，竟然還能感受到同胞間的親切之情，孤獨(dú)中頓感一絲驚喜。

▲抵達(dá)埡口后，接下來的是起伏路

傍晚終于騎到朝陽間歇泉，一圈圈滾燙的火山泥噗嗤地冒著，一團(tuán)團(tuán)地?zé)釟庵辈逶葡�，一股股硫磺味撲鼻而來，好似誤闖入一處仙境，忘卻了一身的疲憊。

▲地?zé)崛?/p>

▲很適合煮雞蛋

這里由于地處太平洋板塊與美洲板塊的交界處，地殼運(yùn)動活躍，獨(dú)特的地理位置造就了這一帶擁有眾多的地?zé)崛�。我駕好三腳架，在地?zé)釟馇帮w躍而起，給自己留下一個(gè)飛騰云駕霧的剪影。

空曠的地?zé)峄哪�里，有著一棟兩層的石屋，人去樓空，只�？帐幨幍亩�樓被游客拿來�?dāng)廁所，而一樓是個(gè)地下室。

我鉆進(jìn)狹小的石頭門，里面別有洞天，正好可以放置我的單人帳篷，今晚就睡這兒了。狂風(fēng)不止的夜晚，4800米高的地勢，氣溫再次降到零下的世界。

▲避寒石屋

不知不覺，已進(jìn)入了第六天。我爬出陰冷的石屋，屋內(nèi)一片黑暗，外面卻陽光明媚。不遠(yuǎn)處的間歇泉區(qū)，依舊冒著濃濃的煙霧，晝夜不舍。

嚼完干巴巴的面包，接著上路。沿著光禿禿的山谷一路緩坡上升，路途偶遇一對來自西班牙的自駕車夫婦卡爾洛斯，他倆主動停車詢問我是否需要幫助，臨別時(shí)送了我?guī)灼克�。萍水相逢，人間的善意無所不在。

▲西班牙的自駕車夫婦卡爾洛斯

翻過山頭，來到一個(gè)三岔路口，路邊沒有任何指示牌，我一下子陷入了迷茫。在往左、還是往右拐的選擇中，我舉棋不定著。遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)的無人區(qū)，沒有手機(jī)信號，谷歌地圖在此時(shí)已經(jīng)排不上用場。

我從車首包里掏出紙張地圖，那是一份在智利偶遇的荷蘭女騎友贈送給我的珍貴指南。琢磨完路線圖，我再抬頭看看太陽，篤定往右前行是對的方向。

▲孤獨(dú)感與存在感并存的高原荒漠之路

▲如果沒有很好的方向感或GPS導(dǎo)航，很容易荒漠中迷路

兩個(gè)高低起伏的埡口之后，突然迎面而來一位來自哥倫比亞的騎友卡爾羅斯，相互簡單寒暄一番后，我們交換著昨晚各自在哪里過夜的信息。未曾想到分道揚(yáng)鑣一年后，我倆在巴西的“黑金城”又重逢了，真是奇妙的緣分。

不管你在世界某個(gè)角落有多么孤獨(dú)，在黑暗中尋著一束光踽踽獨(dú)行，總有著志同道合的人做著同樣熱愛的事兒。

▲哥倫比亞騎友騎到巴西后，找了個(gè)巴西姑娘回國結(jié)婚

騎到到科羅拉多湖畔，本來以為平坦的土路上會容易騎行，哪知窄小的車輪常常深陷在一層層深厚的碎石沙土中，只好放棄騎行，推車到湖畔的道班，在此值班的大叔好心收留我。夜晚裹進(jìn)睡袋，躺在冰冷的木板床上，夜不能寐。

▲道班的通鋪

第七天的早晨，離開道班，沿著公路另一側(cè)寬闊的科羅拉多湖畔騎行。湖畔周圍被一層白色的鹽巴覆蓋著，湖中央有著一群群粉紅色的火烈鳥，它們駐足在寧靜的水面上，似一位位亭亭玉立的少女，或翩翩起舞，或低聲細(xì)語，或談情說愛，或埋頭啄食……

▲科羅拉多湖

可惜好景不常有，離開美麗的湖畔，我一頭扎進(jìn)了枯燥的沙漠。望不到盡頭的沙漠路上，不見一戶人煙，絕望的心情油然而生。

▲望不到盡頭的搓衣板路，推著一百多斤的單車簡直崩潰了，活著出去成為了前行的動力

頭頂著太陽，硬著頭皮一路緩上坡推行18公里，前往一處著名的沙漠觀景“樹石”。一塊巨大的單體巖石漸入眼簾，它矗立在蒼黃的沙漠里，顯得那么突兀，誰也不知道它歷經(jīng)了多少萬年風(fēng)吹日曬酷寒，才被侵蝕成如此神奇的容貌。

正如其名樹石，它長得像一棵生命力頑強(qiáng)的樹。躲在樹石的背風(fēng)面，我在這兒狼狽地解決了午餐。正起身離開，從后面趕來了一支越野車隊(duì)。車隊(duì)里走過來一位大姐，桑迪黃欣操著熟悉的普通話口音問：小伙子，可以借用你的自行車當(dāng)?shù)谰吲膹堈掌瑔�？我欣然答�?yīng)。

▲風(fēng)化侵蝕作用下形成的沙漠觀景“樹石”

與越野車隊(duì)的游客們簡短聊天后，得知她們都是來自新加坡和馬來西亞的華人，大家結(jié)伴在南美洲旅游，穿越智利與玻利維亞邊境是其中的一段旅程。

“我們也是中國人啦！”偶遇這一群海外同胞，讓我倍感親切。她們關(guān)切道，你需要什么幫助嗎？最后她們把車?yán)锏囊恍┝闶�、水還有飲料都塞了過來。人間自有真情在。

▲與新加坡和馬來西亞的華人合影，萍水相逢，感謝他們熱情幫助！

溫馨的偶遇畫面，在我的腦海里久久回蕩，鼓舞著我在孤獨(dú)的下午時(shí)光中勇敢前行。日薄西山，極目遠(yuǎn)眺，沙漠路的盡頭依舊是沙漠。

夜晚摸黑中前行，周遭暗淡無光，像黑洞一樣吞噬著內(nèi)心。我勸著自己，就在近處的小山包下露營吧，明早再想辦法穿出這一片沙漠。

▲遼闊的高原荒漠與孤獨(dú)的單車影子

▲科羅拉多湖畔寂寥的荒漠公路

未完待續(xù)......

責(zé)任編輯：張半仙兒